22 Mayıs 2017 Pazartesi

ELSA SCHIAPARELLI kimdir hayatı ve tasarimlari


ELSA SCHİAPARELLİ(1890-1973)

 


Sürrealizmle flört eden ve modada sarsıcı etki yaratan, Chanel'in baş düşmanının yaşamını inceliyoruz. Elsa Schiaparelli, Parisli topluluğun önde gelen çevrelerinde şöhret kazanmış ve Hollywood'a giderek Greta Garbo ve Mae West'i giymiştir.

ROMA, İtalya - 20'li ve 30'lu yıllarda, couture'un harika günleri - genellikle tasarım hassasiyetinin ve hatta iyi iş yeteneğinin bu sektör için yeterli olmadığı kabul edildi. Övünme, acımasızlık, fırsatçılık ve olaylar çıkarmanın da gerektiği görüldü: hepsi Elsa Schiaparelli'nin bu Dünyada yarattığı ve öncüsü olduğu dört özellikti. Coco Chanel, kendisine "şu elbise çizen italyan ressam" olarak bahsettiğinde, sadece o noktaya kadar kraliçe olan kadından bir şey eksiltmedi; Chanel'in bu yorumu, kendisine İtalyan modasının bakış açısını özetliyordu aslında ama İtalya modası bu sürrealist tasarımlardan pek de şikayetçi sayılmazdı. Tasarımları yadırganmasına rağmen, dönemin sanat anlayışını da yansıtıyordu. Chanel'in bu dalga geçer benzetmesi, Schiaparelli'yi yok etmek yerine, yükselişini sadece yavaşlatmıştı.

Elsa Schiaparelli, üst orta sınıfa mensup, sanat ve bilimle ilgilenen bir ailede ,  1890 yılında, Roma'da doğdu, büyüdüğü Palazzo Corsini'yi ziyaret eden aydınlar ve akademisyenlerden etkilendi. O güzelliği, inceliği ve zerafeti ile ilgi çekiciydi. Felsefe eğitimi aldı. Ama zekası, ihtişamı ve cazibeyi arzuluyordu. O da rakibi Chanel gibi oyuncu olmak istiyordu. Arethusa isimli, şehvetli şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı yayınladı. Ailesi buna şiddetle karşı çıktı, utanç içerisinde kızlarını 2 yıllık bir esaret yaşayacağı manastıra kapattılar. Manastır hayatının sonunda , eksantrik aristokrat Marchessa Casati'yi gördü ve elmaslarla kaplı bir leopar tasması sahibi bu aristokrattan hayatı boyunca etkilendi. Casati'nin cesareti ve tarzı onu hep etkiledi. Gerçekte,  Casati sihti sadeve hayatını değil, tasarımlarını da etkiledi ve gerek hayatında gerekse tasarımlarında hep Casati'yi yaşattı ve yüceltti.

Entelektüel ve daha çok içgüdüleri ile yaşayan genç bir kadın olarak , yaratıcılığın uçurum kenarlarında sürüklendi. Paris'teki Bale Russes'e aşık oldu ve Polonya'lı bir Kont ile tanıştıktan 24 saat sonra nişanlandı. Almanya'da savaş ilan edildiğinde, Fransa'nın güneyine gitti, daha sonra New York'a, yaprak gibi savruluyordu. Picabia, Duchamp, Man Ray ve Edward Steichen gibi sanatçılarla arkadaşlık kurdu New York'da.

30'lu yıllarda Paris'te Elsa Schiaparelli, yüksek modayı eğlendiren ilk modacı olarak, moda sahnesinin gösterişli, renkli ve irreversently eğlenceli yaratıcısı olarak görülebilir. Modaya yaklaşımı, modanın önde gelenleri tarafından sevilmeyecek bir biçimde ün kazandı. Fakat sanatçılar ve entelektüeller tarafından fanatik denebilecek bir ölçüde desteklenmekteydi. Jean Cocteau moda şovlarına katıldı. Salvador Dali onun için özel ürünler hazırladı. Hayranlarının yanı sıra, Schiaparelli'nin düşmanlarınında  olması da hiç de şaşırtıcı değildi. Aşırı kıskanç ve güvensiz Chanel özellikle, onu hiç sevmiyordu ve onu moda dünyasından çıkarmaya çalıştı, ancak Schiap (artık sanat ve sosyete dünyasındaki lakabı buydu) bu tür yorumlardan etkilenmeyecek kadar güçlü idi. Elsa Schiaparelli, yüksek sosyete ve sanat dünyası için renkli, eğlenceli bir papağandı, eğlenceli bir hayatı vardı ve yine papağanlar gibi çok fazla ses çıkardı.

Tüm içgüdüsel ve havai yaşantısına rağmen aslında adımlarını sağlam atıyor ve nereye gittiğini biliyordu. Time dergisinin yorumladığı gibi "Mme Schiaparelli, Dünya Couture dehalarının toplandığı Paris'teki en önemli ''deha'' dır. " Onun dehası, tasarım ya da modadaki dehasından öte,  yalnızca çağın ruhunu değil, aynı zamanda sürrealizmdeki yaratıcı tezahürü de tamamen anlamıştır.

Gerçek romantik roman tarzında bir hayatı oldu, Schiaparelli'nin kocası, onun tüm servetini tüketti ve kızı daha bebekken onları terketti.  New York'ta geçirdiği son haftalarda neredeyse yoksuldu, fakirlik içinde kızıyla kalakaldı. Fransa'ya bile, kendilerine para veren bir dostunun maddi yardımıyla gidebildi. Zor bir yolculuğun ardından Paris e gitti, zor durumdaydı ama en azından kendisini evinde hissediyordu.  Paul Poiret ile bir toplantı sonucunda tanıştı ve hayatının asıl hikayesi de bundan sonra başladı - bu noktada babası ve Paris'in moda imparatoru - hayatını değiştirdi.

Bu dünyada Elsa Schiaparelli kendisini gelişti ve ismini güçlendirdi. Yönetmen bir tanıdığı; çiftçilik yapıp patates yetiştirerek daha fazla para kazanacağını söylesede, Moda evi Maggy Rouff'a ve İkinci seviye kalitede birkaç dikim evine moda çizimlerini sattı. 1925'te zengin bir arkadaşı onun için bir moda evi satın aldı.

Bir yıl sonra, Vogue'nin Şubat 1927 baskısı için tanınmış fotoğrafçı George Hoyningen-Huene tarafından fotoğraflanan ilk küçük koleksiyonunu üretti.

Verevine kumaş kesimini keşfeden Schiap;  vücudu saran modellerle, gece elbiselerine ayrı bir form kazandırmış, vatka kullanımını da aksesuara çevirmiştir. Tasarım da avantgarde, formlarda kadının özgürlüğünden ve sanatta görülen sürrealist akımdan etkilenen, anti-konformist tasarımcı, neon pembesinin moda olabileceğini göstermiş, şapka-ayakkabı gibi efsane modelleri ve Salvador Dali’den ilham alarak yarattığı ‘gözyaşı elbisesi’ ile akıllara kazınmıştır. Belirgin Fermuarlı yağmurlukların yaratıcısı (daha sonra bu fermuarlar renkli halleriyle moda dünyasını sarsmaya devam edeceklerdi) Mad Cap’te dahil olmak üzere birçok sıradışı tasarıma imzasını attı. Tüvit malzemeden gece kıyafeti, suya dayanıklı taftadan yağmurluk, ayakkabı ve kuzu pirzola şeklinde de şapka yapmıştır. Yeni olan her şeye karşı büyük heyecan duymuş ve gelenekleri sarsmaktan, kumaş ve diğer malzemeleri farklı şekillerde kullanmaktan vazgeçmemiştir.

1930’lu yılların sonlarına doğru Hollywood’un vazgeçilmez tasarımcıları arasında yer alan Schiaparelli, Hollywood için film kostümleri tasarladı ve Schiap'ın geleneksel erkek giyimden ilham alarak tasarladığı, sofistike ve kadınsı ''yüksek omuzlu'' giysileri,  Marlene Dietrich'in de dahil olduğu Studio System'in kadın aktristlerine giysiler tasarladı.  O zamanın en önemli sanatçısı ve günümüzde dahi ünlü, Sürrealizmin babası, sanatçı Salvador Dalí, Chanel'le yakından çalışıyordu.Mae West'in görünüşünden çok etkilenmişti. Aktrisin dudaklarına dayanan bir kanepe tasarladı ve Schiaparell'e teklif edildi ve tüm tartışmalara başladı. Ancak kırmızı renkte yapılmıştı ve pembe renkte olması istedi, bu yüzden teklifi reddetti. Ancak Mae West'in Hollywood'un önde giden kadınlarının çoğuna hakim kadınsı bir kontrasta sahip olan figürünü unutmadı. Schiaparelli'nin 1937'de Hollywood'a yaptığı Mae West ziyaretinde Muhtemelen o zaman dünyadaki en ünlü sinema oyuncusu olan Garbo ile tanıştı ve Garbo onu gerçekten zengin bir kadın yaptı. Schiaparell; Agatha Christie’nin romanlarında bile yer almayı başardı. 1932 yılında kırmızı kadife bolerolu bir elbise giyerek boleroyu popüler hale getirmiştir.

lk kez temalı defileler düzenleyen, Picasso ve Dali gibi isimlerle sürrealizmi modaya nasıl sokabileceğini tartışan Elsa Schiaparelli, modayı o sterilize halinden çıkartmaya kararlıydı.
Böcekleri zincirlere dizip kolyeler, pirzolalardan şapkalar yapmak, eldivenlere tırnak motifleri işlemek, Salvador Dali’ye tuhaf desenler çizdirip, sonra da bunları o dönemin kokoş barones ve markizlerine moda diye sunmak risk almak demekti. Modayı, sadece bir davetten öbürüne koşturan kadınlar yerine çalışan, spor yapan ve aktif bir kadının hayatına göre düzenleyerek moda kurbanlarıyla dalga geçmek kaybetmeyi göze almak demekti. Hayvanlar ve doğa da ki diğer canlılar onun ilham kaynağı olmuştur. Bu konuda okadar başarılıdır ki Yves Saint Laurent, John Galliano ve JP Gaultier ondan esinlendiklerini itiraf etmiştir.

Kübizm'in katı çizgilerinden etkilenen kazaklar üretti; yeni ve çok tartışmalı olan bu sürpriz sanat hareketi, Kübizm,  onun tasarımlarına bu dönemde ilham verdi. Schiap; Picasso, Cocteau, Picabia ve Le Boeuf sur le Toite, Sürrealizmin önde gelen sanatçılarının yanısıra Vicomte Charles de Noailles ve eşi Marie-Laure de Noailles gibi Fransa'nın sanatsal ve yaratıcı aristokrasisinin en üst kademeleri ile aynı platformda ismini andırır oldu. Sanat camiasında onun şöhretinin kapıları açıldı; Yalnızca keskin zekası ve iyi bir sosyal geçmişi ile değil, yeteneği ile de değil, Schiaparelli' nin dehası,  halkla konusunda Paris'in ilklerinden biri ve  Amerikan moda camisasında etkili ve örnek bir model olmasıdır.

Chanel'i Paris moda dünyasındaki rakibi olarak mı görüyordu? Kesinlikle evet ve linç etmek için hırsla doluydu. Tek rakibi Chanel'di. Aralarındaki rekabet varsayımlarını doğrularcasına Chanel onun için “şu elbise yapan italyan”, kendisi de chanel için “şu sıkıcı burjuva” demiştir. Kendisi Chanel den farklı olarak kadınlara stil ve şıklık kazandırmaktan çok ilham verici bir misyon edinmeyi ve sürrealist tasarımlar yapmayı tercih etmiştir. Ama bir yandan dikiş makinasına hiç oturmadığı için bir çok dikimciye yaratıcılığı ters gelmiştir. Adı giderek rakibinden çok daha fazla öne çıkıyordu,  cesur, zekice ve şık cazibesini simgelemek için uygar dünyada salınıyordu - İtalya'n asıllı olması önemli değildi bu çevre için ve bu şaşırtıcıydı. Başlangıçta Fransız şıklığının simgesi oldu, ancak olağanüstü moda şovları, global tabloid varlığı ve serveti bir süre sonra moda camiasını rahatsız etti.

Schiap, Paris'teki diğer tasarımcıların sunduğu harika parfümleri kokluyordu- büyük ölçüde başarılı satışlarına - üzülüyordu. Chanel'in elbette 5'i vardı; Lanvin'in Arpege 'si vardı - Patou 'nun Joy'u vardı. Kurnaz bir iş kadını olan Schiaparelli, bir şeyinin eksik olduğunu artık çok daha iyi biliyordu; PARFÜM!


shocking elsa schiaparelli
Parfümünün ismine  "Shocking" dedi. Dünyaya bir sansasyon yarattı ve bu parfümü bir elbise tasarımı ile birlikte sürdü piyasaya, anında en çok satan tasarımcı haline geldi. Paris'te en önemli ve aranan couturier olarak egemenliğine başlamıştı; Bir dünya figürü, etkileyici ve zengin bir kadın. Hollywood filmlerinde Adrian gibi kostüm tasarımcılarının modanın tutumlarını ekranın ihtiyaçlarına göre uyarladığı filmlerde de ilham oldu. Kontrol edemediği tek şey uluslararası siyasi durumdu. 30'ların sonlarında ona karşıydı. Avrupa savaşa doğru kaymıştı ve Amerika da yakında takip edecekti.

Schiaparelli, New York ve Paris'te faydalı arkadaşlar yapma sanatı öğrenmişti ve zengin olmasına rağmen, yoksulluğa yabancı değildi. Sıçanların seslerini yatak odasında buluyordu. Dolayısıyla işgal altındaki Paris'te olsaydı nasıl başa çıkacağını biliyordu. Fakat, bütün etkili arkadaşlarını, sefalete sürüklenmemek için kullandı. Chanel gibi Schiaparelli belirsiz bir hayat yaşadı, Alman işgal güçlerini kullanmaya hazırdı. Üst düzey temasları, çoğunluğa karşı çıkılan lüks ve imtiyazların bulunduğundan emin oldu. Paris'de sadece yedi adet lisanslı arabası vardı ama üçünü savaş için hibe etti. Ona özel diplomatik dokunulmazlıkları olduğu yönündeaçıklaması vardı; ancak açıkça belirtilmediği şey, Paris'teki Amerikan konsolosu veya Almanlar tarafından imtiyaz verilip verilmediği idi.

Haziran 1940'da, Amerika'nın en ünlü köşe yazarı Walter Winchell, Schiaparelli'nin casus olduğunu iddia eden bir mektup yayınladı. FBI'ın başında olan J Edgar Hoover tarafından bile kanıtlanmamasına rağmen, büyük oranda inanılıyordu. Ve elbette, İtalyan pasaportu ona yetmedi. Ancak, savaş süresince kaldığı Amerika'ya Paris'ten ayrılmadan önce hem Amerikan hem de Fransız yardım kuruluşları için para toplamaya çalıştı.

Paris'e döndüğünde işler değişti. Zeminini kaybetmişti. Artık herkesin dudaklarında olan "Schiap" değildi. Dior'du. Uluslararası basının sevgilisi olarak yerini almıştı ve önemli yayınların hâlâ kapsamına girmesine rağmen, onu haber yapan basın organlarını sayısı çok azalmıştı. Savaş sırasında işbirlikçi olmasından dolayı mıydı? Amerika'da çok mu kalmıştı? Sebep ne olursa olsun, Schiaparelli 30'lu yaşlarda sahip olduğu ününü geri alamadı.

Fakat bu, Fransa'nın en büyük couturiers panteonundaki konumunu değiştirmiyor. Yves Saint Laurent ,Jean Paul Gaultier , Christian Dior'un da dâhil olduğu birçok moda ismine rağmen ayakta kaldı.

Elbette ki böyle haşmetli bir kadın geri döndü ve moda evi bir takım ticari stratejilerle yeniden üretime başladı. Lisans sözleşmelerinden iç çamaşırı, tırnak cilası ve hatta erkek spor giyim ve bağlarına kadar ciddi para kazandı -  adını koyduğu şilteler ve duş perdeleri bahsetmiyorum. Schiaparelli iyi bir iş kadınıydı - toplumun keskin bir gözlemcisi. The New York Times'a verdiği röportajda "Yaşam değişti ... Para sahibi insanlar bile buna eskisi gibi alışkın değiller" dedi ve bunları "azınlık azınlığı" olarak nitelendirdi! Gerçek şu ki Fransa'da kesinlikle eski paralara güveniyordu ve 1945'te Paris'e geri döndüğünde söylediği gibi yeni couture müşterisi "Dükkanların, kasapların ve tedarik tüccarlarının yeni zengin eşleri" idi. Ve onlardan nefret ediyordu.

Elsa Schiaparelli ve Salvador Dali
1954'te Elsa Schiaparelli nihayetinde, bir Ermeni göçebe tarafından örülen üç sütun üzerinde kurulmuş olan couture evini kapadı ve günlük kıyafetleri ve muhteşem gece elbiselerini, el çantaları, eşarp ve eldivenlerini hevesle sattı. 60 yaşındaydı büyükanne ve bıkmıştı. Her zaman katıldığı muhteşem fantezi elbiseli partileri sona erdi. Kariyerini doruğa taşıdıktan sonra 1954’te modaevini kapattı ve anılarını yazmaya başladı. Onun unutulmayan vizyonu seneler geçmesine rağmen hafızalardan silinmedi ve modaseverler daima Schiaparelli’nin bir gün yeniden zirveye yerleşmesini sessizce beklemeye başladı. İlhamlarının en başına sürrealizmi yerleştiren Elsa, 2. Dünya Savaşı’nın ardından gelen yeniliklere kapısını kapatınca işletmesinin kapıları da çok geçmeden 1954’te kapanmak durumda kaldı. 1954 yılında “Shocking Life” adlı otobiyografisini yazmaya başladı ve13 Kasım 1973'te 83 yaşında uykusunda öldü.

Bir bakıma Elsa Schiaparelli yanlış zamanda yaşamıştı. Yalnızca sürrealizmin muazzam gücünden yararlanmayı biliyordu, ancak Marcel Vertes'den Salvador Dalí'ye kadar bütün sanatçılarla arkadaştı ve yalnızca 20'li ve 30'lu yıllarda Paris'e hakim olan esprili bir moda üretmek için onlarla çalıştı. Ancak öğrendiği şey, bir kuşağı eğlendiren şeyin, bir sonraki nesil için nadiren gerçekten doğru olmasıydı. Şapkalar ayakkabılar veya koyun pirzolası gibi; Ataçman motifleri, cepler için çekmeceli ceketler sonsuza dek eğlendirmez. Aslında, onlar büyük oranda tanıtım stuntonlarıydı ve dikkat çekmek için esin kaynağı oldular.

Modaevini 2007’de satın alan Tod’s grubu büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Parizyen tasarımcının 1954’e kadar adresi olan Paris’teki Vendome Meydanı’ndaki butiği, Paris Haute Couture Moda Haftası’nda kapılarını yeniden açtı. Tarihi markanın aynı mekanda açılmasıyla heyecan çanları da çalmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon geri dönüşünü yapan modaevi, birçok tasarımcıya mirasıyla hala ilham kaynağı olmakta. Diane von Furstenberg’in geçtiğimiz sene 40. yılını kutladığı wraparound elbiselerden Issey Miyake’nin pililerine kadar tasarımcılara ünlerini bağışlayan birçok tasarımın ilk örneklerine imza atan Elsa’nın mirası artık Marco Zanini’nin emin elleri altında hayatına devam ediyor.

Temalı defileleri düzenleyen ilk modacı olan, sürrealizmi modaya sokmaya çalışan Elsa Schiaparelli’nin tasarımları ve hayatıyla ilgili belgeler Paris Moda Müzesi’nde sergileniyor.



Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Görüş, öneri ve sorularınız için lütfen YORUM yazınız. Yorumlarınız benim için önemlidir. Başka bir yazıda görüşmek üzere.
Devamını Oku »

21 Mayıs 2017 Pazar

BURDA 2017 TEMMUZ TEKNİK ÇİZİMLER MODELLER

BURDA DERGİSİ 7/2017 TEMMUZ 2017 

TEKNİK ÇİZİMLER VE ÖN İZLEME 

İLK SUNUM 













Burda Dergisi TEMMUZ 2017 sayısı, ülkemizde henüz çıkmamış olsa da başka ülkelerde görücüye çıkmış durumda.

İlk sunum başka ülkelerde yayınlanmış. Ben de paylaşmak istedim.

Burda dergilerini, internet üzerinden benimki gibi bloglar ve sayfalar aracılığıyla  teknik çizim ve ön izlemelerine bakarak fikir aldıktan sonra orijinal ambalajlı DOĞAN DERGİ GRUBUndan çıkan BURDA TÜRKİYE dergisini bayiilerden almanızı ya da abone olmanızı ve arşivlemenizi öneririm. İçerisindeki kalıp ve patron paftaları ve açıklamalar kısmı her zaman işinize yarayacaktır. Eğer bulamaz ya da ulaşamazsanız dergilere, resmi BURDA DERGİSİ resmi web sitesi: http://www.burda.com.tr den ulaşın, yine http://www.dbabone.com/moda-kadin/burda adresinden abone olmanız da mümkün. Kargo ücreti dahil 75.00 TL ye 12 ay abone olabilir, erkenden, ay başından önce derginize garantili bir biçimde ulaşabilirsiniz. Burda Dergisi eski sayılarını almak için ise sahaf sahaf gezmenize hiç gerek yok; eski Burda Dergi sayıları için , 0212 410 35 55 numaralı telefondan ya da internet üzerinden Burda Dergisi Okur Hizmetleri Servisine ulaşın , ellerinde varsa eski sayılar, ücretini gönderdiğiniz takdirde adresinize yolluyorlar. Eğer ellerinde yoksa, Burda Dergi Okur Hizmetleri bölümü size istediğiniz eski sayıları yollayamayacak ise, internet üzerinden alışveriş yapabileceğiniz başka mecralar da var, başka sitelerden internet üzerinden almanızın dezavantajı ise, paftaları eksik, yanlış, yırtık çıkabilmektedir.

BURDA 7/2017 TEMMUZ 2017 sayısında plaj modasına öncelik vermiş. Sadece plaj da değil üstelik, tatile gittiğinizde, bilmediğiniz o şehri gezerken hem şık hem de rahat olmak bu sayı ile mümkün. Siyah ve beyazın tezatlığı modellerde vurgulanmış. Kontrast renklere yer verilmiş. Fuşya, erik yeşili gibi tonlar da ağırlıkta.


Görüntülerden bir Youtube videosu yaptım, aşağıdan onu da izlemeniz mümkün ama resimler de tek tek yüklenmiştir.




burda 7/2017

burda temmuz 2017

burda dergi temmuz 2017

burda dergi 2017 temmuz

burda temmuz 2017

burda 2017 temmuz
























Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Görüş, öneri ve sorularınız için lütfen YORUM yazınız. Yorumlarınız benim için önemlidir. Başka bir yazıda görüşmek üzere.
Devamını Oku »

7 Mayıs 2017 Pazar

GABRIELLE COCO CHANEL KİMDİR HAYATI VE TASARIMLARI

GABRIELLE ''COCO'' CHANEL (1883-1971)







Gabrielle "Coco" Bonheur Chanel, Fransız moda tasarımcısı, Chanel markasının kurucusu. İsmi "Time: Yüzyılın En Önemli 100 Kişisi" listesinde de gecen tek moda tasarımcısıdır. "Küçük siyah elbise" nin ve günümüzde dahi çok beğenilen onlarca tasarımın yaratıcısıyla tanışalım. Modanın en ünlü evini kuran tasarım duayeni olan Gabrielle "Coco" Chanel, sevgililerinin parasını markasını yaratmak için kullandı ve modanın kitabını yeniden yazdı.

PARIS, Fransa - Gabrielle "Coco" Chanel'in tarihin en ünlü tasarımcısı olduğu iddialarına itiraz etmek imkansızdır - Dior, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi rakipler arasında bile saygınlık kazandı, onlara ilham oldu.  Onun büyük gücü, zamanları ve onları değiştiren ruh hallerini okuma ve diğerlerinden önce yapabilme yeteneğiydi. Moda değişimi için gerçek bir katalizördü, ancak her zaman çok orijinal bir yaratıcı değildi.

Onun hikayesi efsanevi hale geldi ve şimdi moda dünyasına özel ilgi duymayanlara bile moda mitolojisinin bir parçası olarak merak uyandırdı. Biyografiler, anılar, günlükler, filmler, hatta bir oyun; onun hayat hikayesini deli gibi merak eden bir çevre için sanat materyali haline de geldi.

1883'te Saumur'da fakir bir evde, gayrimeşru olarak doğdu Chanel. Annesi, o 12 yaşındayken öldü Herhangi bir kahin, onun için bir karanlık ve kasvetli kederli bir hayat öngörürdü. Fakat karakteri ve iradesini okuyabilen herkes, farklı bir hayat yolu olasılığını bilirdi. Genç kızlığında dahi, yaşam boyunca erkekleri cezbeden, böylece onlardan istediği her şeyi almasına olanak tanıyan büyüleyici bir güzelliğe sahipti.



19. yüzyılın son yıllarında ,  Fransa Taşrasında , fakirlerin hayatları nadiren belgelendiğinden, geçmişi hakkında çok az gerçek bilgi ve belge var.  Dolayısıyla, o dönemle ilgili bilgi azlığından Chanel ömrü boyunca yararlandı. Kendini mitolojikleştirmede başarılıydı ve mitolojik açıdan çok done vardı elinde. Bildiğimiz kadarıyla Gabrielle vaftiz edildi ve annesi ve babası doğum gününden bir yıl sonra evlendiğinde meşru bir çocuk oldu. O beş çocuktan biriydi ve aile fakirlik, yoksulluk içinde yaşıyordu. Karısı tüberkülozdan öldüğünde, yoksul bir peder olan baba üç kızını bir yetimhaneye vererek bir daha onları görmedi. Sadist rahibelerin yürüttüğü sıkı bir katolik kurumdaki yaşamı, Chanel üzerinde asiliğini, disipline karşı savunma ve kendi yoluna girmek için savaşma duygularını kamçıladı. Ruhunu kırmak için rahibeler çok uğraşsa da , o elinden geldiğince hayatını kontrol altına almaya karar verdi.

Chanel, bir terzi olarak çalışmak için Moulins'e gitti ve bir yandan da bir barda şarkı söyleyerek ayakta kalmaya çalıştı.  O barda söylediği bir şarkıdan sonra Coco takma adını aldı. Çok popüler, dramatik derecede güzel bir genç kadına dönüşmüştü. Mesleki yaşamı 1906 yılında Fransız tekstil mirasçısı ve yarış atı sahibinin metresi haline geldiğinde başladı. İlgi alanları; Kumaş (ve onu nasıl kullanabilirdi) atlardı, bu tutkularının ikisine de ulaşmak için, faturalarını ödeyen ve onu finanse eden zengin ve etkileyici erkekleri kullandı. Zengin ve başarılı bir erkeğin metresi olmak Chanel için yeterli değildi. Onun hırsının bir patlamaya ihtiyacı vardı. Atlara tutkusunu paylaşan yakışıklı ve zengin bir İngiliz'le tanıştığında her şey değişti. Boy Capel, muhtemelen Chanel'in şimdiye kadar yaşadığı tek aşk oldu. Aşık olduğu bu adam, Chanel'i Paris'e götürdü ve bir yıl içinde, 1 Ocak 1910'da Darwin'in arka planında, rue Cambon adlı dar geçitte atolye açtı. Sevgilisi Boy Capel, onu her yere yanında götürürdü ve aristokratlarla tanıştı, yaşadı ve onları giydirdi. Chanel, savaş öncesi modasının karmaşık ve değişken yüksek moda görünümünden memnun değildi ve Capel 1913'te Deauville'de bir butik seçtiğinde, kadınları, giyiminde modern ve konforlu hale getirmek için sinsi ve özel bir savaş başlattı.

Doğru anı seçti. 1914-1918 savaşı, savurganlık için bir zaman değildi ve kadınları daha basit bir şekilde algılayışa sebep oldu. Chanel, özellikle ülkede giyilen erkek giysilerinin rahatlıkları ve şıklıklarıyla ilgilendi, inceledi ve Capel'in dolabından birçok fikir aldı; savaşın bitiminde, Rue Cambon'da Couture tescilli bir ev ve Biarritz'de ''le spour'' tasarımları ile  yeniden başladı. Her ikisi de Coco Chanel'in tüm tasarımlarını aydınlatan ilkelerini örnek aldı: BASİTLİK ve LÜKS.

Tasarımlarında günümüze dahi kalan en kalıcı hediyeler; Işçiliğin ve malzemenin kalitesinin kusursuzluğuna ısrarcı olmak ve Modaya uygun bir kadının ince olması ve tüm hayatı boyunca ince kalması ihtiyacıdır.

Chanel'in hayatı ve mutluluğu , 1919'da bir araba kazasında Capel'in ölümüyle parçalandı. Sevdiği adamın ölümüyle birlikte her şeyi kaybettiğini, ancak çok şey kazandığı söylenebilir. Savaşta kaybedilen genç erkekler için Fransa, İngiltere gibi ülkeler hâlâ büyük yas tutuyordu. Her iki ülkede de trajedi neredeyse her evi ve aileyi etkiledi ve yas tutan, siyah giymiş kadınlarla Paris ve Londra sokaklarının dolduğu zamanlar yaşandı. Gerçek bir ailesi olmayan Chanel, kadınların yaşadığı bu duyguyu çok geç farketti. Capel'in ölümü - siperlerde ölüm kadar şiddetli ve üzücüydü - bu kadınlarla arasında duygusal bir köprü kurdu, empati yapmasına olanak sağladı .

Örgün eğitimi olmamasına rağmen, Chanel'in moda çevrelerinde nadir bulunan entelektüel bir birikimi vardı. Genç kadınların kaybettikleri  kocaları ve oğullarını yitiren annelerin durumuna bakarak, zamanı okudu. Bağımsız kadınsılık ve ince fikirler geliştirdi, daha sportif tasarımlara yöneldi.

Erkeklere asla güvenmedi. Parayı bedeniyle kazanıp, bağımsızlığını korumak için kullanırdı. Güçlü ve ona yardım edebilecek sevgililer seçti. Capel'den sonra, Paris'teki işgal altındaki Alman kuvvetlerinin üyeleriyle birlikte olmak vatana ihanet olmasına rağmen, Rusya Büyük Dükü Dimitri ve Westminster Dükü ile ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Haus Gunther von Dincklage ile beraber oldu.

chanel siyah elbise
20'li yılların "küçük siyah elbisesinin" üç şeyden esinlendiği düşünülür. Öncelikle Chanel'in ölümü ve yas duygusuyla tanışma, genç kadınlar için var olan bile ''yaşlanma'' düşüncesi ve korkusu ve geleneksel kadınların bile şık görünme arzusu. Tasarınmlarında resmi erkek giyimine yöneldi; Sert beyaz yaka ve belirgin manşetlerle erkeksi bir üstünlük havası kadın giyimde kullanıldı. Çocukluğundan kalan, sadist rahibe anılarındaki siyahlık ve ciddiyeti de tasarımlarına yumuşatarak taşıdı.

Yüzyılın 20'li yıllara ilerlerken, Chanel sadece Paris'te değil, Dünyanın dört bir yanındaki büyük moda liderlerinden biri olarak kabul edildi. Tarzı ve paleti o zamanki gibi modern görünüyor: Gündüzleri şık ve sportif, geceleyin rahat, gösterişçi latifliğe ve romantikliğe dayanıyordu.

Elbette moda sadece onun varlığında değildi, Paris'te önemli couturierlar vardı, en azından VionnetMadame Grès ve Lanvin en önemli rakipleriydi, 20'li yaşlarda Patou ve 30'lı yıllarda Schiaparelli vardı. Kendi konumunu koruyarak, onları ve tarzlarını küçümsemek için her şeyi yaptı. Patou, Amerika'da büyük başarıya imza atmıştı , Schiaparelli'nin podyumlar ve pazarlamadaki cesareti ve zekâsı Chanel'in derin üzüntüye kapılmasına sebep oldu.

Amerikan, Fransız ve İngiliz Vogue'nun genel yayın yönetmeni Edna Woolman Chase, yarım yüzyılı aşkın bir süredir sık ​​sık Chanel ile Patou'ya kaç tane editoryal sayfanın ayrıldığını anlattı. Patou 'nın kıyafetlerinin kendisiyle aynı yayılımda bulunmasına itiraz etti ve dergilerdeki reklamını iptal etmekle tehdit etti. Ancak Chase, Chanel kadar zordu ve geri çekilmeye niyeti yoktu. Bir şaibeli haberle, Chanel'a modanın tüm bakış açısını değiştirdi;  "Chanel , Till Eulenspiegel'in taklitçisidir ... Onu bilinçli mi, bilinçsiz mi taklid ettiği şaibelidir!!!." Bu haber sonrası Chanel karanlık bir döneme girdi ama tarihin yargısı bu haberi yalanlayacaktı.
(Till Eulenspiegel: bizdeki Nasrettin Hoca benzeri ama daha kurnaz ve dolandırıcı ruhlu bir Alman söylence kahramanı)

Chanel, İkinci Dünya Savaşı'nı 1939'da işini bırakarak Alman subayı Von Dincklage ile Ritz'e gizlendi. Savaşın sona ermesiyle Fransa, Alman işgal kuvveti ile işbirliği yapanları cezalandırmak için ortaya çıktı. Chanel'in Fransa'yı terk etmesinin uygun olduğu düşünülüyordu ve Winston Churchill'in sözleşmesiyle birlikte İsviçre'den uzaklaştı.

Bu yaşananlarla birlikte, Coco Chanel'in kariyeri durmuş olabilirdi ve bugün var olan ismini kaybetmiş olabilirdi. Fakat bunun yerine, bir dönüş yapmaya karar verdi, bu riskli bi karardı. 20. yüzyılda modanın önde gelen modernleşme sembolü ve modaya yön veren bir atılım olarak görülen, Dünyanın en popüler parfümü, Chanel 5 'i dünyaya sundu. Dedikodular tüm moda Dünyasında hala devam etmekteydi. Chanel'in 50'li yıllarda Paris Modasın'a hakim olan homoseksüel tasarımcılara karşı kişisel nefreti olduğunu iddia ettiler. Balenciaga'yı ve zanaatını hayranlıkla ve tasarımcı, yaratıcı olarak takdir etmesine ve kabul etmesine rağmen, Dior'u, Balmain ve diğerlerini, kadının kıyafetini basitleştirmek ve modernleştirmek için yaptığı bütün işlerin felaket olduğunu savundu .

Onun modern kadın imajı ve modası (onun hayatında da olduğu gibi); erkeklerden beslenen , onlara bağımlı ama özgür, rahat ve güçlü bir kadındı.

chanel film afişi
Chanel, 5 Şubat 1954'te yeni koleksiyonunu sundu. Savaş sırasındaki ihanetini affetmeyen Fransız basını hala tepkiliydi; ancak Amerikalılar ve İngiliz basını yumuşak küçük takım elbiselerini şık buldu ve eserlerini bir atılım olarak gördü; '' Chanel , yaşadığı tüm darbelerden mucize çıkardı. Chanel tasarımları, modern modada klasik giysilerdir, büyükanneleri tarafından olduğu kadar gençler tarafından da giyilir.''... Ve mucize? Geri döndüğünde 71 yaşındaydı. Zor bir günün ardından, 1971'de 88 yaşındayken öldü. O zamandan bu yana, hakkında, 20. yüzyılın tüm modacılarının toplamından daha fazla eser yapılmış ve kelime yazılmıştır.




Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Görüş, öneri ve sorularınız için lütfen YORUM yazınız. Yorumlarınız benim için önemlidir. Başka bir yazıda görüşmek üzere.
Devamını Oku »

2 Mayıs 2017 Salı

MADELEINE VIONNET kimdir?


MADELEINE VIONNET (1876-1975)


MADELEINE VIONNET


 1930'lu yılların modasına damgasını vurmuş olan Vionnet, 'verev' kesimi moda dünyasına kazandırmasının yanısıra , o zamanlarda sıkça kullanılan korselerden kadınları kurtarmış ve ürettiği modern ve yenilikçi tasarımlarıyla bugün bile pek çok tasarımcıya ilham veren unutulmayacak bir isim olmayı başarmış biri, fakat; 1990'larda John Galliano'nun Vionnet' i yeniden bize hatırlatana kadar, bu büyük moda tasarımcısının adının tasarım panteonundan neredeyse silinmiş olması, unutulmuş olması da olağandışıdır.
 
Daha önceden bu isme rastladıysanız eğer, vücut hatlarını gizlemeyen, aksine bedenin doğallını ve tüm kıvrımlarını gösterecek şekilde tasarımlar yaptığını, antik dönemlerden ilham aldığını, çizim yapmayı bilmediği için oyuncak bebekler üzerinde çalıştığını ve Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Gloria Swanson gibi dönemin en ünlü isimlerini giydirdiğini de biliyor olabilirsiniz. Madeleine Vionnet bu dünyadan göçeli çok oldu ancak Vionnet markası hala yenilikçi tasarımlar üretmeye devam ediyor.

Madeleine Vionnet, kıyafetlerin kesilme şeklini kelimenin tam anlamıyla değiştirdi, fakat değerli çok sonraları anlaşıldı. Vionnet, 1939 yılında kuruluşunu kapatıp, 100 yaşına gelmeden bir yıl önce 1975'deki ölümüne kadar emeklilik hayatına girdi.

Madeleine Vionnet hayatı
Madeleine Vionnet 1876 yılında dünyaya geldi ve Aubervilliers, Fransa'da büyüdü. Ailesi Jura'dan gelen, işçi sınıfıydı ve ailesinden çok erken ayrıldı. Bağımsız bir ruhu vardı. 18 yaşına gelmeden evlendi, bir çocuk sahibi oldu, bebeği öldü ve kocasını boşadı.

Ülkesinden, ailesi, çağdaşları ve diğer tanıdıklarından ayrılmaya ve Surrey'de (İngiltere) kendine yeni bir hayat başlatmaya karar verdi. Londra'ya iltica etti.

O dönemdeki geçmişine ait bilgi çok az ama Fransız modasını kopyalayan Kate Reilly adlı bir kostümçünün yanında iş bulmayı başardı. Bu gayriresmi çıraklık döneminde, Vionnet, giysi tasarlamak ya da dikmekten ziyade, ticareti öğrendi. Yeni bilgileriyle Fransa'ya geri döndü ancak geleceğinin giyim sektörü içinde olacağını bildiği için doğrudan Paris'e gitti. 1900'dü ve hırslarına ve hayallerine başlamak için hayırlı bir vakitti.

Paris'teki en önemli couture kuruluşlarından biri olan Callot Soeurs'de Madame Gerber'in sözünün geçtiği, üç kız kardeş tarafından yönetilen bir yerde çalışmaya başladı. Vionnet, gelecekte onu üst seviyelere taşıyacak olan, Giysi ve terzilik işini öğrendi. Yıllar sonra, yaşlı kadının gelişiminde önemini kabul etti: "Ona teşekkür edeyim, onun sayesinde Rolls Royces'u yapabildim. Onsuz ben sadece Ford'u yapabilirdim "dedi.
Madeleine Vionnet tasarımları

1907'de Paul Poiret'in çalıştığı, Dünya Savaşı öncesi en büyük figürlerinden biri olan Jacques Doucet, atölyelerini gençlere çekmek için , Paul'i uzak tuttu. Vionette'in ilk koleksiyonu, müşterilerine, korseleri veya ayakkabıları giymeyen modeller tarafından gösterildi; çünkü Vionnet, dansçı Isadora Duncan'ın ve onun çıplak ayaklarıyla sergilediği, yumuşak ve serbest dans figürlerinin büyük bir hayranıydı. Koleksiyonunda, dans figürlerinden ve bu dansçıdan ilham aldı.

1912'de Vionnet 222 rue de Rivoli'de kendi adını verdiği moda evini açtı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki iki yıl içinde sadık bir müşteri kitlesi topladı, ancak savaş yıllarında ticaretine devam etmesi imkansızdı. 1919'da yeniden açtığı moda evinde,  "figür hekimi" olduğunu iddia eden bu iri küçük kadın nihayet korsenin zulmünü bitirmeye kararlıydı. Yalnız değildi. Vionnet'in "Costumier ... très bien pour le théâtre - Tiyatro kostümcüsü" diye nitelendirdiği Poiret - kadınların korselerden kurtulduğunu duyurdu. Chanel de aynı şeyi yaptı ... ancak Gustav Klimt, 1902 yılının başında korsesiz ve bu tür elbiseleri tablolarında remediyordu, bu yüzden şimdi kimin kadınlardan kurtulduğunu bilmek imkansız.

Modada çok fazla hareketlilik ve değişiklik olduğu bir dönemdi. Öyle görünüyor ki, birdendire, kadınlar korselerini attılar ve bedenlerini korumak için diyet ve jimnastiği kucakladılar. 20. yüzyılın modasının gerçek başlangıç ​​noktasıydı - , bir korse desteği olmaksızın kadın bedeni ince olmalıydı. Kadınların yeni ideal vücut hatlarına kavuşmasına yardımcı olmak için kadınlar egzersiz, diyet, kaplıcalar çağırıldı. Vionnet'in benzersiz çözümü, üzerine çalıştığı olağanüstü akışkan şekiller hareketinin vücut bölümünü hareket ettirmekti. Korseler, kauçuklar, çelik bantlar, balenler yoktu artık. Kadınlar - hatta kendi showroom modelleri - başlangıçta bunlardan  memnun değildi, ancak Vionnet'in kıyafetlerinin cazibeli şehvetine ve coşkusuna yenik düştükleri için kabul ettiler.

Madeleine Vionnet kimdir?
Klasik Yunan heykellerini inceleyerek başlayarak, "su gibi hareket eden" kıyafetlerin yumuşak çılgınlığına takıntılı hale geldi. Oradan kumaşı verev keserek (daha önce sadece yaka için kullandı) büyük bir adım attı ve bunu yaparak , Serbest biçimli geometrik olarak adlandırılabilecek tamamen yeni bir şekil yarattı. Kendi sözleriyle, "kumaşa, başka kesintilerin dayattığı kısıtlamalardan kurtulmak"tı bu yeni buluşu. Tasarım ömrünün geri kalanında neredeyse bilimsel bir titizlikle bütün giyim ve moda sorunlarıyla mücadele etti. 1923 yılına gelindiğinde işi o kadar çok genişletmiş ki 1.000 kişiyi istihdam edebildiği Avenue Montaigne'de daha büyük binalara taşınmak zorunda kaldı. Zengin ve güçlü olduğu bu zamanlarda, işindeki ilk günlerini hatırladı; sırt ağrılarıyla ve gözleri sulanana kadar bir tabureye oturmuş ve cılız bir ışıkla çalışıyordu. Çalışanları çok farklı muamele gördüler: sırtları olan sandalyeler, sağlık hizmetleri (bir doktor ve bir dişhekimliği reviri vardı) ve sübvansiyonlu bir kantin. Nadiren çalışanlarını gördü ve 26 atölyesini neredeyse hiç ziyaret etmedi.

Meslektaşı Marielle Chapsal ile de tüm sorumlulukları paylaştı. Marielle Chapsal, Vionnet ile paralel olarak tasarladığı kendi özel stüdyosuna sahipti. İkisi arasında uyum vardı. Her iki kadın da birbirlerini anladı ve birbirlerine tamamen güvenip yakın arkadaş oldular. Her birinin yaklaşık 80cm yüksekliğinde ahşap bir mankeni vardı, üzerinde her parça kesildi ve atölyeler için tamamen doğru ve hazır olana kadar manipüle edildi. Tasarımları, özellikle ABD'den kopyaçılar için büyük bir hedef haline geldi. Vionnet bu kopyalanma problemini yaratıcılığı, azmi ve kararlılığı ile çözdü. Başkalarının çabalarını kopyalayıp satmak tamamen ahlaksızdı ve sert ve pragmtik çözümler ile durdurmaya karar verdi. Kopyalayıcılara karşı yürüttüğü kampanya, Güzel ve Uygulamalı Sanatlar Savunması Derneği'nin kurulmasıyla 1921'de başladı. Bir yıl sonra, "Madaleine Vionnet modelleri Fransa'da telif haklarını aldı ve sundu ... Neredeyse tehditkar bir genel reklam şeklinde açıklama geldi." Madaleine Vionnet modelleri Fransa'da kaydediliyor ve yayınlanıyor ...  Her tasarımın hakkı ön, arka ve yanlardan çekilen, adlandırarak ve numaralandırarak, imza ederek ve parmak iziyle işaretleyerek piyasaya sunulmaya devam etti. Diğer couturierlerin, gizli modellerin detaylarını üretici firmalara gizlice vererek şüphelenilen alıcıların kara bir listesini hazırlayarak liderliğini izledi. Schiaparelli, bir sonraki sezon salonunu ziyaret eden her üreticiden, en az üç model almayı gerektirdiği bir kural koydu. O zaman bile, sorun yıllarca tamamen çözülemedi. Madeleine Vionnet, nihayet şirketin 1940'da tasfiye sürecine girene kadar iş savaşlarıyla mücadelesini sürdürdü ve emekliye ayrıldı. Arşivinde UFAC'a bağışladığı kıyafetler, çizimler ve hesap kitaplarının fotoğraflarının 20'li ve 30'lu yıllarında, 750 toiles'ında ve 75 telif hakkı albümü ile büyük günlerinden 120 elbise tuttu. (Union Française des Arts du Costüm "ünvanını kaybetti. Bir zamanlar kendisine" havari misyonu "olarak adlandırdığı ünvanı bitti. Emeklilik ile etiketin sonu geldiğinde adı hızla soldu. Ancak, 1977'de Diana Vreeland, savaşlar arasında "10'lu 20'li 30'lar" başlığı altında Fransız modası sergisi hazırladığında, ikinci bir gelişme oldu. Irving Penn'in beraberindeki kitap ve fotoğrafçılığa "Inventive Paris Clothes" 1909-1939, genel olarak erken 20. yüzyıl modasına yönelik tutumları değiştirdi, ancak özellikle Madalene Vionnet'e. O, zamanının gerçek orijinali, ölümünden kısa süre önce şunları söyledi; "Ben olağanüstü canlılık gösteren bir kadınım. Hiçbir zaman, bir saniye bile hiç sıkılmadım. Hiç kimseyi veya hiç bir şeyi kıskanmadım ve şimdi biraz huzur buldum."

Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Görüş, öneri ve sorularınız için lütfen YORUM yazınız. Yorumlarınız benim için önemlidir. Başka bir yazıda görüşmek üzere.
Devamını Oku »

29 Nisan 2017 Cumartesi

JEANNE LANVİN kimdir

JEANNE LANVİN (1867-1946)

Jeanne Lanvin



 Dünyadaki en uzun süren moda evinin, klişe şapkaların, kadınsı kıyafetlerin ve bugüne kadar gelen bir kokunun yaratıcısıdır.
Jeanne Lanvin illüstrasyon 1922

PARINA, Fransa - Lanvin'in kurucusu olan Jeanne Lanvin'in adını taşıyan evi, varolan en eski moda evidir. Jeanne Lanvin, 10 çocuğun en büyüğü olarak 1867'de doğdu. Babası bir gazeteciydi. Zeki ve yetenekli olmasına rağmen, 19. yüzyılın sonları orta sınıf bir kızın bile kendisi için bir kariyer hazırlaması için iyi bir dönem değildi. Böylece, 13 yaşındaki Jeanne, kostüm imalatçısında işçi olarak başladı.

18 yaşında, 1885 yılında rue du Marche Saint Honore'da kendi küçük tasarruflarıyla finanse edilen küçük bir millinery yani şapka imalathanesi atölyesi açtı . 1920'li yıllarda en ünlü ticari couturier'de çalışan bir yaratıcı için mütevazi bir başlangıçtı Paris. 20'li yaşlardaki başarılı bir tasarımcı olan Vionnet'in aksine, Paris, Jeanne Lanvin'in yüzüne pek gülmedi. O şık olmaktan çok hoş kıyafetler tasarlıyordu, fakat kadınlara güven verdiği için başarılıydı.  Chanel şıklıktan ziyade rahat kıyafetlere doğru yönelirken, ayrılırken Lanvin şıklıktan ayrılmadı ve kadın giysilerine aksesuarlar ekledi, çünkü akıllı görünmesini isteyen ancak moda plakasından hoşlanmayan kadınlara hitap ettiğini biliyordu.

Jeanne Lanvin, günün modasını takip eden bir bakışa sahip değildi. Her koleksiyon müşterilere geniş bir yelpazede seçenekler sunarken, geniş bir yaş aralığını ve çeşitli şekil türlerini kapsayacak şekilde titizlikle üretilirdi. Müşterilerine sunduğu her şey sadece kendi gözünde değil, aynı zamanda faturalarını ödeyen kocaların ve sevgililerin de kadınları görmek istedikleri giysilere yönelikti.

Jeanne Lanvin anne kız kombinasyonu
1895 yılında bir İtalyan soyu olan Henri Emilio Georges Di Pietro ile kısa süre evlilik geçiren Lanvin, iki yıl sonra çocuk sahibi oldu. Evlilik Çocuğu altı yaşına geldiğinde kırılmalar yaşadı ve bitti. Babası gibi bir gazeteci olan ikinci kocası Xaviar Melet, sonuçta Lanvin'in bildiği kadarıyla kentle pek alakalı olmasa da, Manchester, İngiltere'ye Fransız konsolosu olacaktı.

Jeanne Lanvin kızı ile ilgileniyordu ve  anne-kız kombinasyonu olan ve birbirlerine benzeyen kreasyonlar tasarlamaya başladı. Couture tarihinde tamamen yeni bir şey yakaladılar ve modada Aile DNA'sının bir temelini oluşturdular. Lanvin, başarılı bir şekilde yeni bir pazar yarattı ve onu ele geçirdi; bu anne-kız giysileri kendisinin sahip olduğu bir alan oldu. Bu bir imzaydı ve tekdi.

Jeanne Lanvin anne kız koleksiyonu
Lanvin sadece bir yaratıcı değildi. Ayrıca 1920'lerin başında couture pazarında nasıl yer alacağını bilen çok kurnaz bir iş kadınıydı. Ortaçağ ve Rönesans sanatıyla ilgilenmekteydi, Mısır ve antik zamanlardan kalma yumuşak ama canlı bir mavi yarattı, bu maviyi giyen kadınlara , çoğu cilt ve saç tipini daha da güzel göstermeyi garanti etti. Fra Angelico Mavi olarak adlandırılan bu renk, neredeyse bir marka haline geldi.

arpege parfüm şişesi
1927 yılına gelindiğinde, bugün bile dünyanın en başarılı kokularından biri olan Arpège'yi piyasaya sürdüğünde, Fransa'nın en iyi mimarlarından birisini  siyah cam toplu şişeyi tasarlamaya görevlendirdi. Adı Armand Albert Rateau'ydı ve Paris'teki evini, dükkanlarını ve villasını da bu mimar. Rateau işin bir parçası haline geldi. Lanvin Sport'i onun için yönetti ve birlikte Art Deco koleksiyoncunun eşyaları olan ev için eserler yarattılar.

Bütün bu genişlemeye rağmen, Lanvin anne ve kızın temasının kalıcı gücünü tam olarak fark etti; bu nedenle bugüne kadar Arpege'ye ait şişe, Paul Iribe'nin, kızının üzerinde eğilen bir annenin orijinal motifiyle dekore edildi.

Jeanne Lanvin, 1922'de (La Garçonne, Victor Margaritte "The Bachelor Girl" ü yayınladığı yıl), klasik haline gelen şapkalarını, estetiklik ve şıklıkla birlikte ,  özgürlük duygusunu da temsil eden Paris modasını da göz önüne alarak, ferahlığın en kalıcı modelerinden biri olan tuvaletlerini de göz önünde tutarak, istedikleri sportif, çocuksu genç görünümüne  adapte ettiler, şapkalara yeni bir hava verdi. Neredeyse 10 yıldır moda şapkası standarttı. Ancak, şapkalarıyla ve kıyafetleriyle trenlerin, eşarp ve drapelerin yumuşatıcı etkisi seviyor ve gizemi ve cazibesini getiriyordu. Ayrıca gerçeküstü modelleri de vardı - 1938'de her yerde yuvada tavuk şeklinde bulunan bir şapka Schiaparelli'ye aitti.

Kraliçe Elizabeth'ten prensesler Elizabeth ve Margaret için parti giysileri için emir aldığında 30 yasındaydı. Lanvin kraliçe ve prensesler için , aynı modelde bir anne-kız kombinasyonu göndererek jest yaptı.

Jeanne Lanvin
Robe de Style 'in yaratıcısı kendisidir.  Jeanne Lanvin'in 20'li ve 30'lu yıllarda modaya sunduğu öncü düşüncelerin çoğuna rağmen, en güzel ve romantik, en yüksek standartlara sahip akşam kıyafetlerine rağmen, resmi bir elbise olan Robe de Style ile zirveye geldiği geldiği söylenebilir.. 20'li yıllarda, çoğunlukla vücuda gevşek, kadınsığı vurgulamak için sık sık saçaklanmış veya dar örme eşyalar içeren yumuşak, erotik bir giysi haline yaratmıştır. Temiz, düzenli silueti, nakışlarla hareketlendirdi ,  yanı sıra Mısır, klasik Roma ve Yunanistan'dan etnik havalar katarak esinlenmiştir.

Moda 30'lara geçtikçe  Robe de Stil kademeli olarak daha formel ve heykel gibi yeni bir stille modadaki yerini aldı. Yine Jeanne Lanvin ön plana çıktı. Chanel'in faydacı ve rahat yaklaşımına karşı romantik kıyafetlere inandığını açıkça belirtti. 1934'te Vogue'ye söylediği gibi: "İçgüdülerimle hareket edip, dürtülerimle yaklaşıyorum. Elbiselerim önceden tasarlanmamıştır. Ben duygularıma doğru gerçeklikten uzaklaştıkça, teknik bilgi bana gerçekçi olmam için yardımcı oluyor. "

1923 yıllarında, ihtiyaç duyduğu renkleri elde etmek için bir boya fabrikasına yatırım yapmıştı: pembe, yeşil ve maviler, kırmızı ile siyahın çarpıcı kombinasyonları ve geniş bir gümüş kullanımı. 30'lu yılların Robe de Stili; Velaquez'in portrelerinden düz, sepet gibi eteklere sahipti. Tüm tasarımları gibi, romantik bir şekilde kadınsıydı.

Jeanne Lanvin
Jeanne Lanvin 1946'da ölürken 79 yaşındaydı. O zamana kadar yaratıcı ruhu ölmeye başlamış olsa da, onun gerçek kalitesini görmek için geçmiş yıllarına bakmalıyız. 20. yüzyılın geniş bir diliminde, Fransız couture'da önde gelen bir figür olmuş ve adı bugün de hala onurlandırılmaktadır.

Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Görüş, öneri ve sorularınız için lütfen YORUM yazınız. Yorumlarınız benim için önemlidir. Başka bir yazıda görüşmek üzere.
Devamını Oku »